St. Augustine - самый старый город нации

Предыдущая серия - здесь.

Если вы читали начало моей истории про осеннюю поездку во Флориду, то вы наверняка вспомните, что мы чуть-чуть не смогли дотянуть до St. Augustine (он же далее по тексту - Сент-Огастин), где у нас была оплачена гостиница. Тогда нам пришлось пожертвовать визитом в самый старый город нации (а именно так по-простому его величают на его родине), но я всё-таки изыскала возможность его посетить на обратном пути.

Сент-Огастин - это самое старое непрерывно обитаемое поселение, основанное европейскими переселенцами в 1565 году. Каждый уголок этого городка, служившего на протяжении более 200 лет столицей испанской Флориды, пропитан особым, несвойственным остальной Северной Америке, духом. Вам не нужно ехать за тридевять земель в Центральную Америку, чтобы оценить красоты колониальной архитектуры – она всего в 20-ти часах езды!

История Сент-Огастина богата на события: там была и вражда с местными индейцами, и неоднократный переход из рук испанцев в руки британцев, французы тоже сыграли свою роль в освоении региона. К счастью, последние две упомянутые нации не оказали разрушительного влияния на стиль города. Не то чтобы я имела что-то против викторианских домиков или французского шарма, но, мне кажется, именно колониальные постройки и неторопливый испанский ритм жизни делают Сент-Огастин таким привлекательным. Даже если не всё, выглядящее «испанским», построено в эпоху пребывания города в рамках Испанской империи. Как, к примеру, бывший отель Ponce de León, построенный в т.н. Флаглеровскую эпоху, названную так по имени выдающегося бизнесмена Генри Флаглера, превратившего город в элитный зимний курорт. 

Генераторы электричества для отеля поставлял друг бизнесмена – Томас Эдисон. Смешно сейчас представить, но Генри Флаглеру пришлось даже нанять специальный персонал для включения и выключения лампочек для постояльцев в их номерах – люди дико боялись этого новшества. Отель был первым глобальным сооружением в США, построенным по технологии монолитного строительства, а также одним из первых пользователей электрической энергии. Внутренний интерьер бывшего отеля потрясает своей изящностью и роскошностью, не давая до конца поверить в то, что в таких хоромах в настоящее время располагается… частный гуманитарный колледж. Боюсь даже представить стоимость обучения в такой красоте.

 

Другим бросающимся в глаза архитектурным объектом испанского возрождения является музей Лайтнера (правда, во время нашего визита он был "в лесах"). 

Отто Лайтнер приобрёл здание бывшего отеля Alcazar для того, чтобы было где хранить свою шикарную викторианскую коллекцию. Потом Отто решил открыть музей, а под конец и вовсе проявил неслыханную щедрость – подарил всё это городу. Кстати, построил отель Alcazar тот же самый Флаглер, который построил Ponce de León. Интересные, кстати, люди жили в конце 19-го – начале 20-го столетия. Вы не смотрели документальный фильм «Люди, которые сделали Америку?» Очень рекомендую, в нём рассказывается про людей, оказавших огромное влияние на развитие многих технологий, которые мы сегодня рассматриваем как нечто само собой разумеющееся. Среди тех замечательных людей был и Джон Д. Рокфеллер – первый в истории человечества долларовый миллиардер, разбогатевший за счёт создания Standard Oil. Так вот, Флаглер, оказавший значительный вклад в развитие Сент-Огастина, был в том числе совладельцем Standard Oil.

Находящаяся за много миль от Сент-Огастина мавританская Альгамбра оказала своё влияние на виллу Zorayda – первую во Флориде частную резиденцию, построенную в стиле мавританского возрождения.

Хотя Сент-Огастин не может похвастаться исторической деревней, демонстрирующей быт и достижения испанских колонистов, зато к услугам туристов имеется целый исторический квартал: домики в колониальном стиле, антикварные лавки и рестораны с испанской кухней.

Испанский город не был бы испанским без величественных соборов. Кафедральный Собор Святого Августина – самая старая церковь во Флориде. 

Церковь вместе со всем городом выгорела практически до тла Фрэнсисом Дрейком. Уничтожение города навело испанцев на мысль о том, что им необходимо принять более серьёзные меры безопасности для охраны своих владений. Это привело к созданию форта Castillo de San Marcos. 

По сравнению с гаванскими фортами он выглядит несколько скромнее, но от этого не менее внушителен. Интересный факт: многих строителей как раз вызвали из Гаваны на подмогу местным мастерам. Вы, конечно же, догадываетесь, что это самый старый форт каменной кладки в США? Несмотря на то, что форт дважды осаждали, он менял владельцев только мирным путём, всего шесть раз.  США использовали сооружение в основном для содержания индейцев, недовольных генеральной линией партии и нахождением чужеземцев на их исконных владениях.

Большинство достопримечательностей Сент-Огастина сосредоточено в его центре, что позволяет даже ограниченным во времени путешественникам составить своё впечатление о городе. 

 Это чья-то попа:

 Отель Hilton:

Сент-Огастин не хотел нас отпускать: проведя несколько часов в городе, порядком притомившись под нещадно палившим солнцем, мы вернулись в машину и попытались ввести в GPS следующий пункт нашего назначения – отель в Myrtle Beach. Но не тут-то было: устройство под названием Гармин напрочь отказалось искать спутники. Ждём 5 минут, 10, 15… бесконечно перезагружаем устройство – не помогает. Бумажных карт у нас при себе нет. Пытаемся запустить приложение Гармин на мобильном устройстве – оно тоже не работает. Пришлось воспользоваться альтернативными навигационными приложениями. Навигатор же заработал только где-то км в 30 от города.

Стоит также упомянуть, что в районе Сент-Огастина много пляжей и возможностей отдыха не только для любителей старины и архитектуры. Если вас не привлекают красоты Флаглеровского колледжа – возможно, вас заинтересует рыбалка? Или коллекция невероятных сувениров от Рипли? А, быть может, прогулка по парку или крокодиловой ферме? Каковы бы ни были ваши интересы, в Сент-Огастине найдётся развлечение для каждого.

Хорошенькое выдалось утро

Началось оно с мелкой аварии - даже не успела выехать с наших дворов на главные улицы. Мужик просто не смог остановиться перед перекрёстком и выкатился мне наперерез. Как я ни старалась, совсем столкновения избежать не удалось: краска на боку мерседеса была тщательно процарапана моим крепким пластиком. Поскольку с утра было ещё темновато, разглядеть внимательнее повреждения обеих машин было сложно. Поэтому я сфотографировала место происшествия, страховку и документы виновника, а он просто взял мой телефон и попросил, если что-то обнаружится, просто пригнать машину в его автомастерскую - всё отремонтирует. Подробный осмотр машины показал, что у меня пара царапин на пластике, больше вроде бы ничего. Так что мужику придётся только свои проблемы расхлёбывать - и то хорошо. Его комментарий по поводу ситуации: "Я пытался тормозить, но она - никак, вообще бесполезно было. Поэтому я просто отпустил тормоз, стукнет - так стукнет..."

Место происшествия (его траекторию можно проследить прямо возле переднего колеса моей машины):

А когда я после этого выехала на хайвей, выяснилось, что у меня омывающая жидкость закончилась, а из моего багажника ещё летом всякую мелочёвку Шурик конфисковал и поставил в гараж - ни капли омывайки с собой :(. Пришлось включать аварийку, вставать на обочине и кидаться в лобовое стекло снегом... Кое как до работы добралась - а там рядом заправка со спасительной жидкостью. 

Вечером начался серьёзный снегопад, а мне в Гуэльф надо было. Подумав хорошенько, перенесла встречу на следующую неделю - ну что-то не задалось с вождением сегодня.

Музей "в нагрузку"

Когда покупаешь билет в Dundurn Castle, то в его стоимость входит ещё и посещение второго музея - Hamilton Military Museum. Этот музей находится в пешеходной досягаемости от поместья МакНаба (пара минут пешком), в бывшей "сторожке".

Особо шибко интересного там ничего нет, но детям, скорее всего, будет интересно: можно играть в военной палатке и безобразничать.

Пиджачок на фото ниже (обратите внимание на указующий перст на дырку на рукаве) - непростой. Именно в нём зацепило "дружеским огнём" майора Титуса Саймонса, ветерана войны 1812 года. Чтобы доказать, что это именно его "пиджачок", не так давно провели сравнительный анализ ДНК крови с рукава и крови потомков Саймонса.

 Знатные шашки:

 Шаблон для "семейного древа":